Aunque Rumanía no es un país con una infraestructura moderna, decidimos arrancar un conocido Maluch y un Felda para explorar este país de Europa del Este. ¿Qué merece la pena ver en Rumanía? ¿Dónde destrozarás el coche? ¿Y qué se siente al encontrarse con un oso?
Rumanía: un país envuelto en prejuicios y misterio. Un país conocido por el famoso vampiro Drácula y su castillo de cuento aterrador en algún lugar de las profundidades de los Cárpatos. Un país oculto bajo las faldas de picos de dos mil metros, las olas del mar Negro y rico en puras historias humanas.
Un cementerio lleno de alegría
La primera parada natural, a unos 90 kilómetros del paso fronterizo de la ciudad de Petea, es el alegre cementerio de Săpânța. Aunque se trata de una conocida atracción turística, la señalización no es muy buena y probablemente des unas cuantas vueltas por el pueblo. Pero ese momento de desorientación merece la pena. El cementerio está formado por lápidas de madera pintadas que representan a los difuntos, la mayoría de las veces realizando lo que más les gustaba hacer o en su oficio.
Durante los dos primeros días descubrimos que sería mejor evitar las ciudades y los pueblos más grandes y permanecer en la naturaleza. Las ciudades están descuidadas y envejecidas y, para alguien que viaja en coches tan llamativos, resultan un tanto incómodas por la atención general que despiertan.
Transfăgărășan: una leyenda que no decepciona
Así que nos dirigimos directamente a la «Carretera del mundo». Se trata de una de las carreteras más pintorescas del mundo: la Transfăgărășan. Este paso de montaña tiene unos noventa kilómetros y nosotros nos incorporamos a él en la localidad de Cârțișoara. Luego solo queda hundir el trasero en el asiento y agarrarse la mandíbula, porque ante tanta belleza a más de un viajero se le caerá de asombro.
Checo «out of nowhere»
Pusimos rumbo directo hacia el este y nos detuvimos una noche cerca de Brașov, en la localidad de Bran, desde donde al día siguiente teníamos planeado el viaje al castillo de Poenari de Drácula. Pero una osa nos arruinó los planes, ya que unos días antes de nuestra llegada había parido oseznos en la zona y el sendero a través del espeso bosque estaba cerrado por ese motivo. La noche antes de montar la tienda de campaña, la familia de osos incluso se dejó ver; solo nos separaba un arroyo de un metro.
No hubo más remedio que poner rumbo al sur. Hacia donde encontraríamos compatriotas checos, donde se ha conservado la cultura checa. Hablamos de Banato. Esta región, no muy lejos de la frontera con Serbia, está formada por varios pueblos checos, como Svatá Helena, Rovensko o Svatá Alžběta. Nosotros nos detuvimos en el pueblo de Gerník. Solo llevaba hasta allí un camino forestal, una pista de tierra, y a nuestros coches, que no eran precisamente los más nuevos, les costó lidiar con el terreno.
A primera vista, en Gerník nos sentimos como en Bohemia del Sur, pero en el siglo XIX. En aquella época, los checos llegaron aquí en busca de tierras fértiles. Poco a poco fueron llegando sus familias y la zona se extendió hasta Serbia. Sin embargo, las casitas blancas con marcos de ventanas de colores, los grandes portones de madera y el ganado tirando de carros han permanecido inalterados.
Y por eso mismo el Banato tiene esa auténtica magia. Los habitantes ofrecen alojamiento a los turistas: dormirás en camas macizas bajo una imagen de la Virgen María, te lavarás con agua helada y desayunarás queso y leche caseros. Las montañas circundantes, los campos fértiles y el ganado son el único sustento que tienen sus habitantes. Sus hijos regresan a Chequia para ganarse la vida, por lo que el futuro del Banato es incierto e inestable.
Un broche final de naturaleza infravalorado
Con la recomendación de una anciana de ochenta años de Gerník y el maletero lleno de mermelada casera, regresamos al norte hacia la frontera con Hungría, pero no podemos perdernos la Transalpina. Se encuentra unas decenas de kilómetros más al oeste que la Transfăgărășan y conecta las ciudades de Novaci y Sebeș.
Es una experiencia completamente diferente a la de la Transfăgărășan. Nosotros pasamos la noche anterior en tiendas de campaña en las faldas de la montaña y salimos hacia arriba a las seis de la mañana. Y fue la mejor elección. No había nadie en la carretera y tuvimos solo para nosotros los prados de un verde brillante salpicados de ovejas, la niebla ascendiendo desde los bosques y la carretera serpenteando a través de una naturaleza mágica.
La subida era más bien gradual, y el entorno acompañaba. A nuestro alrededor no se alzaban picos puntiagudos, sino pastos verdes y mesetas de montaña. En la cumbre, a unos dos mil metros, soplaba un viento tan fuerte que ni siquiera podíamos mantenernos en pie. Por eso nos sentamos en la hierba y desayunamos con vistas a los Cárpatos rumanos.
Dado que nuestros vehículos no estaban en perfecto estado y a mitad de camino un mecánico local nos soldó de cualquier manera en su garaje un amortiguador roto (ten cuidado con las carreteras entre Săpânța y Baia Mare, no esquivar los baches sale caro), no pudimos llegar hasta el extremo este de Rumanía, al mar Negro. Pero allí, en busca de playas vacías, hoteles desvencijados y otra faceta de la conocida y desconocida Rumanía, iremos la próxima vez.
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